Какой выбрать объектив для зеркалки? Советы. 

Два любимых вопроса от моих друзей. Какую камеру купить? На него я уже ответил — тут. И потом: «штатная оптика надоела. Какой объектив выбрать?». Краткий гид по выбору приведу в этой статье.

Сначала подумайте о том, что вы чаще всего будете фотографировать и каков ваш бюджет. Хорошо подумали? А ведь штатный объектив мог быть не так уж и плох. Платить вам предстоит в основном за бренд и светосилу. Оптика с хорошей светосилой это обычно ближе к критерию — качество. Но обо всем по порядку.

1. Бренд. Поймите одно любая оптика не родного для вашей камеры производителя, это переплата за бренд. Но зато качество и стабильность экземпляров лучше у «родных» вариантов. Поэтому мой совет.. если ради этого не придется экономить на еде — берем родной вариант.

2. А можно бесплатно? Нет. Но можно дешево. Использование советской оптики еще никто не отменял. Гелиосы, зенитары и многие другие объективы. Они подойдут на вашу камеру через специальное переходное кольцо. Что-то вроде canon-m42 (m42 это тип резьбы на многих советских объективах). Обратите внимание на два момента: не всё советское имеет эту самую резьбу (стеклышко от камеры Зоркий или Любитель пройдет мимо) и фраза «переходник с одуваном» означает возможность подтверждения точки автофокуса. Самого автофокуса разумеется не будет. Огромное,интересное и бюджетное поле для экспериментов. Побочный эффект — матрица моих камер ловили от этих примерок довольно много пыли.

3. Обозначения. На объективах основных характеристик.. всего две штуки. Фокусное расстояние и светосила. Остальное (STM, VR, IS, USM) это уже разные приятные технологии.

Фокусное расстояние это величина (указывается в mm) из которой становиться понятно, стоит ли снимать пейзаж или снимать ресницы у белки, сидящей на ветке. Указывается фокусное расстояние одним числом или диапазоном чисел (от и до). Одним числом, если зум в объективе не предусмотрен. Вы уже видели не раз все эти цифры, что-то вроде: 17-40, 50, 24-70, 24-105, 85, 70-200. Чем меньше цифра, тем шире угол. Чем больше цифра, тем больше зум (приближение). Стандартная история (в примерах) такая:

  • 17-40 это широкоугольный объектов для пейзажей;
  • 50 это стандартное стекло из прошлых лет, его лучше покупать только на камеры с иатрицей «полного кадра» (бывает у дорогих камер);
  • 24-70, 24-105 и схожие это универсальные варианты в поездку или «на каждый день». Они могут снять пейзаж и в то же время получить что-то ближе к портрету;
  • 85 это портретная классика жанра;
  • Все что попадает к -200 это телеобъективы, их судьба это портреты, спортивные мероприятия или съемка дикой природы.

Теперь нюанс, про который сначала можно подумать что «все сложно», а на деле он окажется задачей для старшей группы детского сада. Если у вас пока еще не та камера, которая одной ногой забралась в профессиональный сегмент, то вам нужно учесть кроп-фактор. Хорошие, уважаемые объективы на вашей камере будут иметь другое фокусное расстояние. Его легко вычислить. Для этого надо фокусное расстояние объектива умножить на 1.6 (чаще всего). К примеру «портретник» 85мм умножаем на 1,6 и получаем 136 мм. При этом он еще остался в категории портретников, но уже чуть иного сорта. Или вот «полтиник», 50мм умножаем на кроп-фактор и получаем =80 что-то ближе к портрету, чем к фото из жанра «жизнь в ритме города». Про это нельзя забывать. Плюсом кропа будет то, что телеобъективы будут приближать объект еще сильнее. Неплохо, да?

Светосила. Иными словами, насколько хорош будет ваш объектив при нехватке света? Как только мы с яркого пляжа приходим на вечерний променад к кальяну, нам становиться гораздо сложнее сделать не смазанный кадр. Камера хочет щелкать затвором все медленнее, видно происходящее ей всё хуже. Маркетологи тут же предлагают вам псевдо-решение: стабилизатор изображения. Фуфло. Никакой стабилизатор не поможет вашей камере быстрее запечатлеть объект. Те если снимать статичный небоскреб, то шансы у стаба остаются. А если с небоскреба летит трейдер, то увы, будет смаз и на снимке и на асфальте.

Хорошая светосила несет в себе одну особенность. Когда мы используем ее по максимуму (открывая диафрагму, устанавливая значение как можно меньше) мы уменьшаем глубину резкости снимка. Это не очень забавная тема, когда у нас на снимке резким оказывается один глаз модели, а второй размывается, как после стакана текилы с мороженькой. В итоге вам надо понимать вот что: светосила 1-1.2 это эпически круто и мега дорого, светосила 1,4-2,8 это клево и зачастую не дешево, светосила 3.5 или 4 это нормально, а вот все что выше это уже вопрос экономии средств (зачастую, на качестве). Для любителей, советую смотреть оптику с диапазоном от 3,5 до 4,5. Замечу, что цифры на зум объективе 3.5-5.6 это не прикидки в стиле плюс/минус, это светосила от широкого угла, до теле.

4.   Б/у. А может взять просто б/у? Можно. На авито, в группе вконтактика, на барахолке фото.ру. А не страшно? Страшно. Если вы читаете эту статью не для того поржать, а чтобы что-то понять, вам придется разобраться с рядом моментов:

  • Не развинчивали ли стекло? Иногда это видно по винтикам. Правда если следы есть, то это мог быть не ремонт, а просто «юстировка», но мало ли;
  • «Есть ли гарантия» и официальная ли была поставка товара? К счастью, у части производителей, это сейчас можно проверить на сайте;
  • Нет ли фронт или бэк фокуса? Для проверки на месте потребуется специальная распечатка на листе А4 (или хотя бы линейка), штатив, запас терпения.

5. Что еще из характеристик обычно указывают на объективе? Диаметр подходящего светофильтра.

Так что мой вам совет. Или стойко примите все риски  купите что-то «на удачу» или покупайте у знакомых. Ну или отправляйтесь в магазин, понимая что магазин на вас неплохо заработает. И помните, как я уже рассказывал в прошлой статье, зачастую вкладываться в объективы, выгоднее чем в камеру.

Метки: , , ,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.